FAQ по покраске автомобилей.

[Гость Иван]

1. Вступление.

Не буду долго распотякивать по поводу функций лакокрасочного покрытия автомобиля. Скажу лишь, что это прежде всего две вещи: защита от коррозии и эстетический вид.

Цена за ремонт лакокрасочного покрытия достаточно высока. Тем не менее, человек, с более менее прямыми руками, может сам правильно подготовить и покрасить не только отдельную деталь, но и полностью весь автомобиль.

2. Осмотр автомобиля.

Очень распространена ситуация, когда автовладельцы считают, что для придания автомобилю достойного внешнего вида достаточно лишь немного подшпатлевать, подкрасить, подправить, а на деле дефекты «появляются» один за другим, и через несколько дней изнурительной, но бесполезной работы кажется, что уж легче было покрасить авто полностью. Поэтому главное, что вы должны сделать, прежде чем приступить к покраске, это хорошенько его вымыть, ведь на запыленном автомобиле вы можете увидеть далеко не все проблемные места.

После осмотра автомобиля вы сможете оценить, какую покраску придётся делать: частичную, капитальную или точечную. Кстати, при осмотре автомобиля обратите также внимание на стойки, днище и другие несущие элементы конструкции, ведь несообразно браться за покраску авто, если его вскоре придется ремонтировать.

На примере полной покраски автомобиля можно наиболее полно описать последовательность процессов по восстановлению покрытия авто. Последовательность этапов полной покраски выглядит следующим образом:

Подготовка к покраске автомобиля.

Грунтование.

Шпатлевание.

Шлифование.

Нанесение эмали.

Сушка покрытия авто.

Полирование (при необходимости).

3. Подготовка к покраске.

Покраска автомобиля – это как строительство дома. Следующие слои системы идут поверх предыдущих. И если в самом начале работы образовались ошибки, то, как бы идеально дальше вы не работали – все равно придется переделывать. Поэтому следует уделить подготовке к работе особое внимание. Например, случайно поднявшаяся пыль способна испортить достаточно много нервов мастеру.

Вот некоторые рекомендации, которые необходимо проверить перед началом работы:

Проверьте чистоту своих рук и наденьте чистые перчатки.

Тщательно ли заклеен автомобиль? Нет ли на кузове случайно оставшихся кусочков клейкой ленты?

Тщательно ли обезжирен кузов двумя чистыми салфетками и хорошо ли помыты скрытые полости, желоба, арки, выемки, то есть все места, откуда может налететь пыль?

Не трогали ли его руками после обезжиривания?

Протерт ли автомобиль от пыли липкой салфеткой?

Правильно ли нанесена ремонтная система до нанесения отделочного покрытия?

Проведено ли сравнение подобранного и оригинального цветов при дневном свете?

Правильно ли выбраны вид и соотношения отвердителей, разбавителей и добавок с учетом размеров объекта.

Добавлены ли эти продукты в правильном соотношении?

Имеется ли в вашем распоряжении подходящий окрасочный пистолет?

Фильтровали ли вы автокраску, заливая ее в окрасочный пистолет?

Разработан ли маршрут по которому будет производиться окраска автомобиля?

Соблюдается ли оптимальное расстояние от краскопульта до панели?

Соблюдается ли нужная скорость движения краскопультом?

Учитывается ли скорость движения воздуха, вид разбавителя и окружающая температура при выборе времени подсушки между слоями?

Прогревается ли кузов автомобиля до нужной температуры в режиме сушки?

Некоторые моменты я позднее рассмотрю более подробно, но придерживаться вот этих пунктов все же желательно. Это поможет избавиться от некоторых неожиданностей при покраске автомобиля.

Почему нужно обезжиривать поверхность перед покраской? Потому, что ни один материал не ляжет на жирную поверхность. Обычно обезжиривают специальными составами, которые так и называются «обезжириватель» или «антисиликон». Но иногда можно используовать и сухие растворители, например 646 или 647. Обезжиривание производится специальными бумажными салфетками, которые не оставляют после себя ворса на поверхности. Не надо использовать всякие тряпки или что-то в этом роде. Обычно обезжиривание производится двумя салфетками одна мокрая (смоченная обезжиривающим средством), а другая сухая. Сначала проходят смоченной салфеткой, а потом насухо вытирают сухой.

Придерживайтесь следующих инструкций при обезжиривании, чтобы последующая покраска автомобиля прошла безукоризненно:

Для обезжиривания используйте 2 чистые салфетки. Одна смачивается обезжиривающим средством, а второй насухо вытирается поверхность.

Обезжиривание производится перед зашкуриванием, перед нанесением шпатлевки и перед окраской автомобиля.

При обезжиривании готового к покраске автомобиля старайтесь не заходить смоченной обезжиривателем салфеткой на заклеенные области.

В результате испарения растворителя при обезжиривании поверхность охлаждается. Перед окраской дайте ей время прогреться до комнатной температуры.

Старайтесь не касаться обезжиренной поверхности руками, одеждой и т.п., чтобы избежать ее загрязнения.

Ограничьте зону действия. Если работа предполагается с какой-то отдельной деталью не снятой с машины, то необходимо позаботиться о защите деталей, которые не будут ремонтироваться. Это очень важный момент, который, к сожалению, часто забывается и вспоминают о нем только когда уже немного поздно.

Оклейка резиновых и пластиковых поверхностей очень важна, т.к. их потом очень тяжело очистить от автокраски. В принципе совсем не важно, какой выбран способ, главное чтобы не окрашиваемая поверхность была надежно защищена. Лучше потратить лишние 20 минут на тщательность оклейки, чем потом полдня переделывать или исправлять ошибки работы.

Подготовка новой детали:

Существуют разные мнения о подготовке новой детали. Некоторые мастера рекомендуют полностью счищать черное заводское покрытие, а некоторые считают, что покраска автомобиля может выполняться прямо по нему. Но для начала нужно разобраться, а что собственно это за покрытие? Если деталь заводская и это грунт, то в принципе его зачищать до металла не обязательно. Но часто (особенно детали стороннего производства) покрываются не грунтом, а транспортировочным покрытием, задача которого только предотвратить коррозию на этапах транспортировки детали. Вот такое покрытие удалять обязательно, т.к. оно и не является грунтом. Ни одно транспортировочное покрытие не пройдет испытание растворителем 646 (647, 650).

4. Шпатлевание.

Шпатлевание – очень большая тема. Т.к. шпатлевка является самым толстым слоем в системе, то от правильности её нанесения будет зависеть не только качество, но и форма кузова автомобиля. А практика показывает, что каждый дефект уникален и требует своего подхода. Теоретическую часть нужно знать в любом случае, потому что во многом от шпатлевания зависит, насколько хорошо будет выполнена дальнейшая покраска автомобиля.

Некоторые моменты, которые необходимо учитывать:

Перед шпатлеванием необходимо тщательно обезжирить поверхность. И если при покраске не обезжиренный участок виден сразу и понятен будет в будущем дефект, то под слоем шпатлевки такой участок определить будет невозможно.

После обезжиривания поверхность необходимо зачистить. Ни в коем случае не накладывать шпатлевку на глянец. Обычно зачищается крупными наждачными бумагами Р80 – Р180.

Составить план работ. Будет использоваться одна шпатлевка или несколько (грубая, средняя, мелкая).

Перед каждым использованием шпатлевки необходимо перемешивать всю банку (разумеется, без отвердителя). При хранении густая масса шпатлевки оседает на дно, а смола поднимается наверх. Если не перемешивать и брать только сверху, то нижние слои шпатлевки останутся слишком сухими и непригодными для использования.

Выбирайте размер упаковки исходя из поставленной задачи. Оставшаяся шпатлевка в банке (без добавления отвердителя) со временем засыхает, и работать ею становится невозможно.

Перемешивать шпатлевку только в правильном соотношении с отвердителем. В противном случае или часть шпатлевки не затвердеет, или в системе будет не вступивший в реакцию отвердитель. И в том и в другом случае это может привести к дефектам на следующих этапах работы.

Никогда не добавляйте отвердитель в банку со шпатлевкой.

Обычно перемешивают шпатлевку, используя два шпателя. При перемешивании старайтесь избежать попадания воздуха. Т.к. при шлифовании, пузырьки воздуха будут образовывать маленькие дырочки.

При нанесении шпатлевки старайтесь держать шпатель около 60 градусов к детали.

Со шпатлевкой необходимо работать быстро. Если она уже начинает подсыхать, то требуемую форму будет выложить очень трудно.

Основные разновидности шпатлевок:

Со стекловолокном:

Применяется при больших кузовных работах, крупных вмятинах или сквозных дырах. Эта шпатлевка является более грубой и ее необходимо закрывать более мелкими шпатлевками. Также она является намного прочнее обычной шпатлевки и труднее обрабатывается. Некоторые мастера даже начинают обработку, не дожидаясь полного высыхания этой шпатлевки, т.к. потом она очень тяжело обрабатывается.

Шпатлевка софт:

Это стандартная мелкозернистая шпатлевка. Применяется в большинстве случаев. Иногда ее закрывают более мелкой шпатлевкой, такой как файн, но можно этого и не делать. Из достоинств стоит отметить простоту в обработке и универсальность.

Шпатлевка файн:

Более мелкая, чем софт и применяется как последний слой поверх более грубых шпатлевок, так и для ремонта мелких дефектов. Практически не оставляет пор и очень легка в обработке.

Шпатлевка с алюминиевым наполнителем:

Как правило, более качественная, чем шпатлевка софт. Хотя бывает и имеет более грубое зерно. Дает очень маленькую просадку, легко шлифуется, не боится вибрации. Очень многие мастера, которые выполняют ремонт кузова автомобиля, применяют ее как основную шпатлевку в своей работе.

Жидкая шпатлевка:

Шпатлевка, предназначенная для нанесения пистолетом. Конечно, она не в состоянии дать такой же слой, как обычная шпатлевка, но и ее можно накладывать намного толще, чем порозаполняющий грунт. При всей простоте в работе не нужно забывать, что она является шпатлевкой и нуждаются в покрытии грунтом.

Нитро шпатлевка:

Однокомпонентная шпатлевка. Применяется для заделки совсем мелких дефектов или сколов.

Нанесение шпатлевки:

Как уже говорилось, что нанесение автомобильной шпатлевки требует некоторых навыков. Потому что кузов автомобиля не ровный (как например стены) и здесь необходимо выводить форму. Вот несколько примеров:

Как вывести форму? Во–первых работать по принципу от большого к малому. Это означает, что сначала задается основа формы, а потом доводится до совершенства. Т.е. нужно смотреть на обрабатываемую поверхность с общего плана. Не надо пытаться добиться идеального нанесения на одной части обрабатываемого участка, в то время как на другой части нет даже грубого нанесения. На относительно ровной поверхности работать несколько легче, т.к. нет необходимости делать форму. Но и тут есть свои нюансы. При глубоких вмятинах или дырках, шпатлевку необходимо накладывать несколько раз. Это связано с тем, что какая бы ни была хорошая шпатлевка, какая-то усадка у нее все равно есть. Поэтому нужно смотреть по обстоятельствам. Если ямка на заделываемом участке достаточно глубока, то шпатлевку необходимо наносить в несколько слоев.

Сушка шпатлевки:

Обычно шпатлевки являются (за редким исключением) двухкомпонентными и сохнут за счет реакции с отвердителем. Время сушки приблизительно 30 минут, а время на работу менее 10. Поэтому работать со шпатлевкой необходимо быстро. Но очень важный момент, что вся температура для лакокрасочных работ указывается при температуре приблизительно в 20 градусов С. Для шпатлевки это очень важно, т.к. она не отвердевает при низкой температуре. Очень часто, особенно в зимнее время, на станциях с плохим отоплением (что-то типа гаражей) мастера стараются побольше добавить отвердителя и ожидают, что шпатлевка быстрее высохнет. Это в корне не верно! Часть лишнего отвердителя наверняка не вступит в реакцию со шпатлевкой и это приведет к резкому ухудшению качества покрытия. Поэтому очень важно придерживаться как температурного режима для работы, так и смешивать компоненты в количестве, рекомендуемом производителем.

5. Шлифование.

В этом разделе поговорим о шлифовании и зачистке поверхности. Конечно, зачистка в кузовном ремонте обычно производится до шпатлевания. Начнем с самого распространенного метода – механическая зачистка. Суть метода заключается в том, что поверхность вышкуривается грубой наждачной бумагой. Это можно производить вручную, но, конечно же, удобней машинкой. Наждачка используется зернистостью Р80 – Р180.

Р80 как правило для зачистки до металла, а

Р120 – Р180 для сбития глянца перед шпатлеванием.

Рекомендуемые правила перед началом работы:

Зачищайте точки сварки и сварные швы сразу же после обезжиривания.

После выравнивания зашпатлеванных участков, проверьте ладонью качество выравнивания. Также очень рекомендуется использование сухой проявки.

Нужная зернистость наждачной бумаги для подготовки всегда определяется в соответствии с продуктом, который будет наноситься на данную поверхность. Обязательно прочитайте инструкции указанные производителем.

Зону перехода ремонтного участка на неповрежденный, лучше обрабатывать более тонким абразивом.

Для каждой выбранной вами системы, применяйте рекомендованные ступени перехода с предыдущей зернистости на следующую.

Убедитесь перед шлифованием в полном отверждении грунта или шпатлевки.

Шлифование с бруском или в ручную:

Для работы с бруском или вручную всегда выбирайте абразив более тонкой марки, чем рекомендовано для машинной шлифовки. Это особенно важно делать перед нанесением покрывной автоэмали.

Убедитесь, что бумага прочно закреплена на бруске.

При шлифовании зашпатлеванных участков с бруском, следует менять направление его движения.

При шлифовании непосредственно вручную используйте шкурку на достаточно гибкой бумаге.

Держите пальцы вместе и регулярно меняйте направление зачистки.

Используйте абразивный материал Scotch-Brite в тех местах, до которых трудно добраться обычной наждачной бумагой.

Шлифование с водой:

Регулярно смачивайте панель чистой водой из губки в ходе мокрого шлифования.

Следите затем, чтобы вода была чистой.

После мокрого шлифования тщательно обмойте участок чистой водой. Затем тщательно высушите его.

Не допускайте высыхания пыли после зачистки на обработанной панели.

Полиэфирные продукты (шпатлевки) должны зачищаться только сухим способом. Т.к. шпатлевка впитывает воду и это является источником коррозии.

Существует также и химических метод очистки поверхности до металла. Так называемые смывки краски. Но многие мастера отказываются от их использования. Связано это с тем, что, во-первых, после их использования необходимо поверхность тщательно промывать водой, что само по себе является источником коррозии. А во-вторых, как бы тщательно поверхность не была промыта, в микропорах все равно кислота останется, а значит и будущая покраска автомобиля немного пострадает от этого метода. В общем, в этом случае простота работы сказывается на качестве. Но если качество в каком-то определенном месте не столь важно, то можно воспользоваться и этим методом. Единственное, не стоит забывать о технике безопасности. Т.к. подобные составы разъедают не только резиновые перчатки, но и пластиковые детали, а значит если Вы выполняете ремонт бамперов, то использование смывки краски не представляется возможным. А также заблаговременно позаботьтесь о том, чтобы не соприкасаться с этим составом.

Теперь о шлифовании шпатлевки:

В принципе это схоже с зачисткой. Задача состоит в том, чтобы убрать лишний слой шпатлевки и выровнять поверхность. Сложность обычно состоит в том, что поверхность автомобиля не ровная и нужно не нарушать форму детали. Всё выводится бруском с наждачной бумагой зернистостью Р360.

Сухая проявка:

Для определения качества вышкуривания применяют так называемую сухую проявку. Это черная присыпка, типа угля наносится на вышкуренную поверхность специальной губкой небольшим слоем. Затем при дальнейшем вышкуривании становится видно, где еще необходимо поработать. Т.е. на белой поверхности от шпатлевки его отлично видно. И если на поверхности на каком-то участке вышкуривается уголь, то значит этот участок чуть более выпуклый. Кстати очень удобная вещь. И если есть какие-то незаделанные поры или риски, то при вышкуривании этого угля они сразу будут видны, т.к. они не будут вышкурены и так и останутся черными.

Теперь о наждачной бумаге. Старайтесь не перепрыгивать сильно через номера. Оптимальным является значение не более 100. Т.е. если Вы обработали деталь наждачной бумагой грубостью Р120, то следующий номер должен быть не выше Р220. Это правило не обязательно и не все им руководствуются, но все же оно есть. Просто так будет проще работать. Для зачистки вручную лично я использую следующие номера:

Р80-Р180 – для черновой зачистки и полного удаления старого лакокрасочного покрытия.

Р360 – для первичного шлифования шпатлёвки после нанесения.

Р500 – для финишного шлифования шпатлёвки.

Р800 – для шлифования грунта.

6. Грунтование.

В этом разделе разберем грунтование поверхности автомобиля. Собственно, а для чего нужно грунтовать и нужно ли вообще? Ответ очевиден, конечно же нужно. Грунт является связующим звеном между поверхностью автомобиля и автокраской. Как правило, грунтовать приходится по шпатлевке, т.к. на шпатлевку ни в коем случае нельзя наносить непосредственно автокраску. Также чистый металл нуждается в грунтовании. В принципе рекомендуется и старую зачищенную поверхность прогрунтовывать, но от этого правила можно отступить.

Существуют разные типы грунтов и подходят они для различных задач. Разберем самые распространенные.

Антикоррозионный грунт:

Как правило, применяется по чистому металлу, для защиты его от коррозии. Обычно является первичным грунтом и нуждается в покрытии вторичным, т.е. непосредственно на него автокраску накладывать нельзя. Производители рекомендуют всегда чистый металл обрабатывать антикоррозионным грунтом. В целом качество покрытия от этого выигрывает. Если же металл покрыт, например качественным заводским грунтом, который не пришлось счищать до конца, а только заматован, то необходимость в антикоррозионном грунте отпадает.

Двухкомпонентный порозаполняющий грунт:

Это основной грунт, применяющийся перед покраской автомобиля. Порозаполняющий означает то, что его можно накладывать более толстым слоем, чем обычный грунт, и он заполнят микропоры, которые могли остаться на шпатлевке. Таким образом, при использовании этого грунта снижается требование к обработке шпатлевки. Но в тоже время это грунт, а не жидкая шпатлевка и крупные царапины он, конечно же, не зальет.

Однокомпонентный нитро грунт:

Простенький грунт. Применяется под алкидные или нитро автоэмали. Нельзя использовать под акриловые автокраски или автомобильные краски с металлическим эффектом. К преимуществам можно отнести его очень быструю сушку (менее 30 минут).

Однокомпонентный акриловый грунт:

Как правило, это достаточно хорошие грунты. Их трудно обобщать, т.к. практически у каждой фирмы он есть, и все они отличаются друг от друга. Обычно быстро сохнет и прост в работе. Может применяться практически под все виды краски.

Грунты по пластику:

По пластмассе и когда необходимо сделать ремонт бамперов, используются специальные грунты и составы. В принципе мы разберем еще работу с пластиком, но сейчас просто необходимо напомнить, что для бамперов или панелей используются свои материалы и в том числе грунты.

Изолятор несовместимых покрытий:

В принципе, это и не совсем грунт, но упомянуть о нем нужно. Бывает в покрасочной работе такое неприятное явление, как несовместимость покрытий. Когда свеженанесенное покрытие начинает поднимать предыдущие слои системы. Обычно это проявляется, когда наносят автокраску или грунт на старое покрытие. Чтобы избежать этого явления и уберечь автомаляра от риска несовместимости - существует изолятор несовместимых покрытий. Наносится он на потенциально опасный участок, а уже по нему можно смело наносить следующий слой системы. Особенно удобно использовать материалы такого рода, на неизвестных покрытиях. Допустим известно, что автомобиль был перекрашен, но неизвестно чем. В таких случаях, чтобы избежать риска, технология покраски автомобиля рекомендует пройтись слоем изолятора, а только потом уже начинать работать обычными слоями системы. Если кому придётся красить Газель акриловой эмалью, то без изолятора лучше не браться. Подымет всё старое покрытие (личный опыт автора), т.к. газели на заводе красят нитроэмалью.

Нанесение грунта:

В принципе ничего сложного тут нет. Грунт наносится в 1 – 2 слоя. Точное время сушки каждого грунта в отдельности, смотрите на упаковке или в инструкции к продукту. Если участок ремонта кузова автомобиля маленький, то вполне возможно воспользоваться грунтом из баллончика.

Перед нанесением грунта:

Тщательно обеспылить как ремонтируемую поверхность, так и собственную одежду.

Если работа происходит с пластиком или выполняется ремонт бамперов, то необходимо обязательно пройтись антистатиком.

Обезжирить поверхность (это правило нельзя забывать)

Шлифование грунта:

Очень схоже со шлифованием шпатлевки, только, разумеется, наждачная бумага используется более мелкая. Если будете работать с водой, то Р800. В каких-то неудобных и труднодоступных местах рекомендуется использовать скотч брайт.

Работать на сухую или с водой? По теории покраски автомобиля на сухую лучше, т.к. вода является источником коррозии. Да и некоторые грунты нельзя шлифовать с водой, о чем указывается в инструкции к грунту. Но с другой стороны при работе с водой нет пыли, да и сам процесс упрощается. Все же грунты не так гидроскопичны как шпатлевка. Поэтому однозначного ответа как лучше работать – нет.

Разводятся грунты тоже по разному, необходимо смотреть инструкцию к каждому отдельному продукту. Растворитель для грунта мастера обычно предпочитают самый обычный 646 (650). Но нужно сказать, что и этот растворитель может друг от друга отличаться. Дело в том, что очень много подделок растворителя и если на такой нарваться, то качество работы резко ухудшится. Поэтому многие мастера используют растворитель одного завода производителя и стараются покупать его в одном и том же месте.

Цвет грунта тоже имеет значение. По идее автокраска должна полностью перекрывать грунт и никаких просветов быть не должно. Но в будущем, в местах сколов грунт схожий по тону с краской будет заметен намного меньше. Да и перекрыть его будет немного проще. Самый распространенный – это серый нейтральный цвет и подходит, как правило, под любой цвет краски. Но также при кузовном ремонте используются белый и черные цвета, а смешивая их можно получить более светлый или темный серый цвет. Разумеется, что смешиваемые грунты должны быть одной марки.

7. Покраска автомобиля.

Покраска автомобиля, наверное, самый ответственный момент в работе. Если все остальные слои системы крыты непосредственно от глаз, то автокраска уже оказывается на виду и именно по ней оценивают работу. Для начала разберемся, какие бывают основные виды автокраски:

Меламиноалкидные автоэмали или в простонародье «синтетика»:

Однокомпонентные краски, которые сохнут на воздухе. Хотя бывают и исключения, которые сохнут только в покрасочной камере при температуре 130 градусов С. Обычно для таких эмалей предусматривается отвердитель, который увеличивает прочность материала, снижает температуру и время сушки. Из достоинств можно отметить достаточно высокое качество покрытия, хороший блеск. Из недостатков долгое высыхание, невозможность отполировать сразу же после покраски. Покраска автомобиля такими материалами выполняется в три слоя.

Акриловая автокраска:

Высококачественные двухкомпонентные материалы. Обладают отличными характеристиками, прекрасным блеском и атмосферостойкостью. Поставляются в комплекте с отвердителем, который необходимо использовать полностью. Т.е. сначала в краску полностью добавляется отвердитель в нужной пропорции, а потом эта смесь доводится до рабочей вязкости растворителем. Из недостатков можно отметить лишь относительную дороговизну материала. Покраска автомобиля производится в 2 или 3 слоя, в зависимости от укрывистости материала.

Нитро краска:

Быстросохнущая краска для мелкого ремонта. Имеет слабую атмосферостойкость, но зато очень быстро высыхает (менее 30 минут при 20 градусах С). Полная покраска автомобиля такими материалами не производится, за исключением тех, которые покрываются сверху лаком.

Автокраска с металлическим эффектом (двухслойная):

Краска, предназначенная для двухслойной системы окраски. Т.е. сначала на грунт накладывается краска металлик нужного цвета. Сама краска не имеет атмосферостойкости и нуждается в покрытии сверху лаком, поэтому после полного ее высыхания (это менее 30 минут) ее покрывают лаком. В такой системе именно лак дает блеск, атмосферостойкость и качество покрытию, поэтому его нужно выбирать более тщательно, чем краску. Задача краски в такой системе – это только дать цвет. В отличие от однослойных металликов, небольшие подтеки или погрешности в работе не будут так явно выражены. Двусхлойные системы используются наиболее часто. Покраска автомобиля чаще всего делается в два слоя, но количество реальных слоев может меняться, т.к. укрывная способность материалов разная.

Бесцветная база:

Это прозрачный пигмент по своим характеристикам схож с автокраской металлик, но не имеет цвета. Применяется при частичном кузовном ремонте, покраске автомобиля переходом, когда необходимо добиться правильного расположения металлических частиц. Дело в том, что автокраска металлик содержит в своем составе металлическую стружку. И если красить деталь полностью и давать, как и положено 2-3 слоя, то эта стружка равномерно утапливается в слое краски и поверхность выглядит однотонно. Но если необходимо сделать переход, то на поверхность накладывается не полноценный слой краски, а просто немного припыляется. При этом металлическая стружка не в состоянии «утонуть» в таком тонком слое краске и распределяется по поверхности «кусками», что ведет к изменению оттенка. Особенно это заметно на серебристых металликах. Вот чтобы этого избежать и применяется бесцветная база. Ее накладывают перед нанесением цветовой автокраски. Она дает полноценный мокрый слой на поверхности и металлическая стружка распределяется, как и должна, равномерно.

Разбавление автоэмалей:

Обычно для каждой краски производитель старается дать свой растворитель и пользоваться им все же рекомендуется. Конечно, мастера используют универсальные растворители, но не всегда это оправдывается. Особенно растворитель может сказаться на автокрасках типа металлик. Т.к. он может попросту неправильно растекаться и тем самым немного менять свой цвет, поэтому старайтесь использовать растворитель рекомендованный производителем. Количество разбавителя также может отличаться. Готовые автокраски, как правило, разбавляются от 20% до 60%. Краски с компьютерного подбора могут быть достаточно густыми и разбавляться 1:1. Точное соотношение разбавителя читайте в инструкции к продукту.

Покрытие лаком:

Выбор лака очень важен для металликов, так как по сути именно от него будет зависеть атмосферостойкость и блеск покрытия. В основном лаки разделяются на HS (high solid) и MS (medium solid).

8. Покраска пластика.

Покраска пластика и ремонт бамперов - очень важная составляющая кузовного ремонта. Бампера, корпуса зеркал, большинство внутрисалонных деталей состоят из пластика. Покраска пластика в принципе тоже самое, что и покраска автомобиля, но отличается покрасочными материалами. Т.е. шпатлевка и грунт должны быть предназначены именно для пластика. Правда, если они накладываются непосредственно на сам пластик. Если же грунтовать необходимо по шпатлевке или заматованной старой поверхности, то необходимости в специальном грунте нет.

Начнем с самого первого этапа – это обезжиривание. Для пластика применяется специальный обезжиривающий состав под названием – антистатик. Его задача состоит не только в обезжиривании поверхности, но и в снятии статического напряжения. Дело в том, что от разнообразного трения по пластмассовой поверхности, на нем создается статическое напряжение, которое притягивает различные микрочастицы и пыль. Вот чтобы избежать излишней пыли на поверхности и необходимо пользоваться антистатиком. Он бывает как в жидком виде, так и в виде пропитанных им салфеток.

Шпатлевка для бампера:

Также применяется специальные шпатлевки. Их отличие от обычных полиэфирных шпатлевок в том, что они более эластичны и могут немного изгибаться, в то время как обычные просто напросто лопнуть. Работать с этими шпатлевками необходимо по той же схеме, что и с обычными.

Оклейка бампера:

Когда выполняется ремонт бамперов состоящих из двух цветов, то не окрашиваемую поверхность необходимо как следует заклеить. Попавшую на пластик краску очень тяжело очищать. Для точности оклейки применяется специальная контурная лента.

частично взято с http://www.krasimavto.ru

[Olejka 0]

У меня сильно краска испортилась на машине, перекрашивать полностью не хочу. А вот оклеить пленкой было бы интересно. Что посоветуете? Где такое делают?

[Vanesa 0]

Вы правильно решили использовать антигравийную защиту,чтобы уйти от трещин, царапин, сколов поможет такая пленка против гравия.

•  

 

[Vitek99 0]

Могу подсказать автосервис, который занимается качественной и профессиональной защитой поверхности кузова. В Москве по собственному опыту могу смело подсказать этот сервис https://by-tuning.ru/services/antigravijnaja-zashhita . Как  производится антигравийная защита кузова автомобиля пленками и сколько будет стоить такая услуга - обо всём конкретно можно узнать на сайте.

[Larisa 0]

Растворители можете смело заказывать в интернет-магазине https://vse-rastvoriteli.ru/produkciya.html Широкий ассортимент и цены вас не разочаруют. 

[Papito 0]

Защита бампера – это изделие, которое представляет собой конструкцию из стальных труб и пластин разного диаметра и толщины, не выступающую за габариты автомобиля. Вот могу порекомендовать вам компанию "RIVAL" https://rivalauto.ru/catalog/page/zashchita-bampera/ , где вы сможете купить защиту бампера по самой выгодной цене. Так что берите на заметку.

[ira19 0]

От себя могу добавить, что важно правильно выбрать краску, тут важен и тип краски, и качество. Есть краски на водной основе и акриловые, и те и другие подходят для покраски автомобиля. А вот чтобы выбрать наиболее подходящий вариант, лучше ознакомиться с преимуществами и недостатками каждого из них ais-opel.od.ua/eto-interesno/preimushhestva-i-nedostatki-avtomobilnyh-krasok-na-vodnoj-i-akrilovoj-osnove/ Ну а качество уже нужно выбирать исходя из отзывов о производителе, ну и лучше не брать самую дешевую.